Proč vaječníky okurky žloutnou a opadávají?
Žloutnutí vaječníků okurky je velmi častým jevem. To se může stát na začátku léta a na vrcholu sklizně, ve sklenících a venku. Je důležité pochopit důvody, proč vaječník okurek zežloutne a spadne, pak můžete změnit situaci a získat vynikající sklizeň.
Podmínky pěstování
Okurka je tropická réva. Optimálními podmínkami pro pěstování je slunečné počasí, teploty v rozmezí +22-26°C ve dne a +16-18°C v noci, stejně jako vysoká vlhkost vzduchu a půdy.
V Rusku je mnoho různých klimatických pásem, ale subtropy máme pouze v Soči. Všude se pěstují okurky, upravené pro klimatické podmínky. Zahrádkáři se musí přizpůsobit prudkému slunci nebo dlouhotrvajícím dešťům, horku či chladu.
Proč vaječníky okurky žloutnou?
Zdravá rostlina, která má dostatek výživy, vláhy, místo na slunci, bude plodit neúnavně. Sklizeň se sklízí v kbelících, v pravém slova smyslu. Občas se ale něco pokazí, okurky žloutnou i v poupěti, malinký vaječník sesychá. Stává se také, že vaječníky začnou růst, ale pak žloutnou, vadnou a odpadávají.
Existuje několik důvodů pro „rozmary“ okurky. Sledujte podmínky pěstování a určete, který z popsaných problémů je ve vašem případě relevantní.
1. Špatně vyvinutý kořenový systém
Okurka začíná plodit poměrně brzy. Již 1,5 měsíce po výsadbě se na rostlinách objevují první květy a tvoří se vaječníky.
Po celou sezónu réva roste dál. Čím je starší, tím větší je nadzemní část a vyvinutější kořenový systém.
Někdy vývoj kořenů nedrží krok s růstem nadzemní části. To se obvykle stává při pěstování okurek přes sazenice. V omezeném objemu sazenice se kořeny nevyvíjejí tak dobře, jak by se mohly šířit v půdě. Po výsadbě sazenic jsou některé kořeny poškozené a rostlina potřebuje čas na zotavení.
Pokud se 1-2 týdny po výsadbě sazenic na trvalém místě vytvoří na okurkách vaječníky, je vysoká pravděpodobnost, že vyschnou. Liana prostě nemá dost síly na to, aby krmila plody.
Abyste získali první plody co nejdříve, budete muset obětovat jejich množství. Chcete-li to provést, je lepší odstranit některé samičí květy, pak bude mít rostlina dostatek síly, aby přinesla několik plodů.
Kořenové stimulanty pomohou urychlit vývoj kořenového systému: “Kornevin”, “KorneSteam”, “Heteroauxin” atd. Týden po výsadbě sazenic se půda zalévá stimulačním roztokem. Fosforečná hnojiva, jako je fosforečnan draselný (monofosforečnan draselný), také stimulují vývoj kořenů.
2. Hojnost vaječníků
Pokud vaječníky na dospělé rostlině zežloutnou, důvodem může být přirozený příděl plodin. Když je plodů příliš mnoho, některé vaječníky zežloutnou a opadnou, je to zcela normální. Vinná réva tak reguluje zatížení ovoce.
Proces kvetení a tvorby vaječníků vyžaduje hodně energie. Aby rostlina neplýtvala svými zásobami, je lepší zabránit odpadávání přebytečných vaječníků, k tomu je třeba vytvořit révu.
Tvorba je důležitá zejména u partenokarpických hybridů s buketním typem vaječníku, jako je kupř Dobrý voják F1 nebo Včela F1. V paždí každého listu vyrůstá trs 3-5 plodů. Aby boční výhony neabsorbovaly síly, je réva vedena do jednoho stonku.
Nevlastní syny je lepší zaštípnout hned na začátku, aby je rostlina neplýtvala výživou. Pokud musíte odřezávat velké výhony, měli byste nechat velké pahýly – místa řezu se rychle nehojí, čerstvé rány se mohou stát vstupní branou pro plísňové infekce.
3. Nedostatek světla
Okurka je světlomilná plodina. Protože se tato réva vyznačuje rychlým tempem růstu a bohatou tvorbou postranních lián, výsadba se velmi rychle promění v „džungli“. Tato situace nastává zvláště často ve sklenících, kde vlhčí vzduch podporuje tvorbu velkých listů.
V hustých houštinách některé výhony nedostávají dostatek světla, takže některé vaječníky žloutnou a opadávají. Zahušťování škodí i z jiného důvodu – houbové choroby se rychleji šíří v hustých výsadbách, protože po opadnutí kondenzace zůstává povrch listů déle vlhký.
Okurky se vysazují se vzdáleností 40-60 cm mezi rostlinami v řadě. Při pěstování na mřížoví se pěstují v 1 stonku se zkrácenými nevlastními syny. Boční výhonky jsou zaštípnuty po vytvoření 1-3 vaječníků nad listem umístěným nad nejvzdálenějším vaječníkem.
4. Problémy s opylováním
Při pěstování odrůd opylovaných včelami ve volné půdě se někdy objevují problémy s opylováním květů. Důvodem může být i zahušťování výsadeb – některé květy včely v hustých houštinách prostě nenajdou.
Oblačné, deštivé počasí letu opylujícího hmyzu nepřeje a populace včel postupně klesá. Chcete-li na své stránky přilákat včely, je užitečné zasadit aromatické bylinky: yzop, saturejka, mátu, meduňku, šanta kočičí, tymián atd.
Ve skleníku je lepší pěstovat partenokarpické hybridy, které nasazují bez opylení.
5. Horký/studený
Okurky stejně nesnášejí příliš horké nebo příliš chladné počasí. Při teplotách nad +27°C se rostliny cítí depresivně, u včelami opylovaných odrůd se pyl v horku stává sterilním. Během chladného počasí, kdy teplota klesne pod +15°C, se rostliny přestanou vyvíjet.
Velké rozdíly mezi nočními a denními teplotami vystavují stresu i teplomilné plodiny. Všechny tyto faktory ovlivňují plodnost – okurky žloutnou.
Počasí ovlivnit nelze, ale je potřeba něco udělat, pokud vaječník na okurkách zežloutne. V horkých létech se přes záhony ve volné půdě přetahuje stínící síť, která je chrání před spalujícím sluncem.
Přes skleník můžete přehodit silný spunbond, který ho zakryje před sluncem a uvnitř se ochladí. Pokud není žádný krycí materiál, střecha a stěny skleníku jsou pokryty roztokem křídy nebo hlíny. Tím se sníží propustnost světla skleníku, ale teplota uvnitř se sníží. Když vrchol tepla pomine, sprej lze smýt proudem vody z hadice.
Chcete-li vyrovnat rozdíl mezi nočními a denními teplotami, můžete do skleníku nainstalovat barel s vodou. Během dne se voda zahřeje a v noci se bude postupně ochlazovat a vydávat teplo.
Odpařováním vody z otevřeného povrchu sudu se zvyšuje vlhkost vzduchu ve skleníku, což je pro okurky výhodné. Tato metoda je však vhodná pouze pro skleníky, kde se pěstují pouze okurky. U rajčat je vysoká vzdušná vlhkost rizikovým faktorem pro vznik houbových chorob.
Dveře do skleníku se zavírají pouze za chladných nocí, pokud teplota klesne pod +10°C. Na vrcholu léta, kdy teplo v noci klesá jen mírně, je lepší mít skleník otevřený nepřetržitě.
Léčba léky proti stresu pomůže rostlinám snáze snášet nepříznivé počasí. Názvy slyšených drog: “Epin”, “Zirkon”, “Botanik”, “NV-101”.
6. Nedostatek vody
Okurka je vysavačem vody. Samotná zeleň se skládá z 96-98% vody, ale vlhkost je potřebná i pro růst výhonků a velkých listů. Při nedostatku vody část vaječníků na rostlině zežloutne a uschne. Nejčastěji se s tímto problémem potýkají víkendoví zahradníci, kteří mohou své výsadby zalévat pouze jednou týdně.
Aby byla půda po zálivce déle vlhká, je nutné záhony mulčovat. Vrstva slámy nebo sena nejen zadrží vláhu v půdě, ale bude částečně odrážet sluneční záření a zabrání tak přehřívání půdy.
Je důležité přesunout mulč od paty révy, protože. přehnilá organická hmota může vyvolat rozvoj hniloby kořenů. Při prvním příznaku problému, výskytu plačtivých skvrn na kořenovém krčku, se spodní část révy ošetří roztokem vápna a rostliny se zalévají pod kořen roztokem drogy “Fitolavin”. Jedná se o antibiotikum rostlinného původu, účinné proti různým hnilobám.
Okurky je lepší zalévat večer, protože. Zelení v noci nabírají hmotu. Voda pro zavlažování by měla mít stejnou teplotu jako půda. Teplomilná réva reaguje negativně na zálivku studenou vodou.
Ve studené půdě přestávají kořeny pracovat a transportovat živiny. Pravidelný stres oslabuje imunitu rostliny, je méně odolná vůči patogenní mikroflóře, výsadbu pak postihuje padlí, padlí a bakteriální hniloba.
7. Nedostatek výživy
Nedostatek vody se bezprostředně projeví na výživě rostlin, protože živiny přijímají ve formě vodného roztoku. Pokud je vody málo, pociťují naši „zelení mazlíčci“ nejen žízeň, ale i hlad. Nedostatek živin ovlivňuje stav listů, projevuje se také žloutnutím nebo opadáváním vaječníků.
Pokud listy získaly světle zelenou barvu a zmenšily se, rostlina nemá dostatek dusíku. V tomto případě se špička vzrostlé zeleně stane špičatou a zežloutne.
Světlý okraj podél okraje listu, jinak nazývaný „popálení okraje“, naznačuje akutní nedostatek draslíku. Zelení nabývají tvaru žárovky.
V případě nedostatku draslíku jsou rostliny krmeny síranem draselným. Nedostatek dusíku a zároveň draslíku vykompenzujete krmením dusičnanem draselným.
Hnojiva se při listovém krmení rychleji vstřebávají. K tomu použijte polovinu doporučené dávky – ½ polévkové lžíce. na 10 litrů vody. Při postřiku nasměrujte proud na spodní stranu listů, živiny tak rychleji proniknou do rostlinného pletiva.
Nedostatku živin se lze vyhnout, pokud se po celou sezónu provádí hnojení kořenů komplexním hnojivem jednou za 2 týdny. “Zdraven Turbo na okurky, dýně, cukety a tykve”.
8. Nepravidelná sklizeň
Každá rostlina se snaží množit. Pokud pravidelně sbíráme zelí, zabráníme tím dozrávání semen. Liáně nezbývá nic jiného, než znovu kvést a nasadit plody v naději, že tentokrát se jí definitivně podaří zanechat potomstvo.
Pokud je plodina sklizena zřídka nebo ne příliš pečlivě, pak zelení zbývající na výhoncích pokračuje v růstu, dosáhne velké velikosti a rostlina spustí program pro zrání semen.
Hlavní cíl jeho života byl dosažen, takže není třeba dalšího plodování. Růst nových výhonků se zpomaluje, kvetení postupně mizí a nové vaječníky žloutnou.
Pokud si všimnete přerostlých plodů, určitě je sbírejte, i když už se nehodí na salát a zavařování. Je lepší vyhodit pár přerostlých, abyste mohli okurky později znovu sbírat.
Během období aktivního růstu by se okurky měly pravidelně sbírat. Nakládané okurky (do 5 cm) – každý den, okurky (5-8 cm) – každý druhý den, zelenina na salát (8-11 cm) – jednou za 2-3 dny.
Okurky – rostliny jsou něžné a náladové, něco je špatně – začnou jednat nahoru. Proto je důležité včas rozpoznat, co jim chybí, aby měli čas situaci napravit. Chápeme, jaké problémy mohou nastat s okurkami při pěstování
Barva listů se změnila
Takové problémy s okurkou často vznikají kvůli nedostatku živin. Které z nich – můžete pochopit pečlivým zkoumáním listů: každá varianta hladovění má své vlastní znaky.
Dusík. Pokud tento prvek nestačí, listy nejprve zblednou a poté začnou rovnoměrně žloutnout.
V tomto případě musíte dát okurkám listové krmení: 1 polévková lžíce. lžíce močoviny na 10 litrů vody.
Fosfor. Při nedostatku fosforu listy matnou a objevuje se na nich fialový (někdy fialový, bronzový nebo červený) odstín. Zvláště patrné je to na spodní straně listu. Okraje listů se navíc často kroutí nahoru.
Situaci můžete napravit posypáním okurek superfosfátem: 0,5 polévkové lžíce. lžíce na 10 litrů vody.
Draslík. Hlavním znakem nedostatku draslíku je tzv. spálení okrajů listů: hnědnou, zasychají a ohýbají se. Mezi žilkami se mohou objevit bílé tečky. Mladé listy jsou svraštělé.
V tomto případě je také zapotřebí listový vrchní obvaz: 2 čajové lžičky síranu draselného na 10 litrů vody.
Hořčík. Při nedostatku hořčíku začnou spodní listy okurky zesvětlovat, ale žilky zůstávají jasně zelené. Později se na listech objeví mozaika žlutých skvrn a poté tyto skvrny zasychají.
Ošetření rostlin síranem hořečnatým pomůže vyřešit problém: 1 polévková lžíce. lžíce na 10 litrů vody.
Vápník. Nedostatek tohoto prvku se projevuje na mladých listech – tmavnou, mezi žilkami se objevují úzké pruhy, okraje se ohýbají dolů.
Rostlinám lze pomoci ošetřením listů roztokem dusičnanu vápenatého: 1 polévková lžíce. lžíce na 10 litrů vody.
Železo Nedostatek železa určíte podle tmavých žilek na pozadí světlých listů – vypadají jako pavučina. Horní listy okurky začínají žloutnout, zatímco spodní listy zůstávají tmavě zelené.
Rostliny můžete zachránit posypáním živným roztokem: 1,5 lžičky síranu železnatého a 3 lžičky kyseliny citronové na 3 litry vody.
Hnědý. Příznaky nedostatku – mladé listy rostou křivě a na starších listech se podél okrajů objevuje žlutý okraj.
Okurkám můžete pomoci listovým krmením na listech: 1 lžička kyseliny borité na 10 litrů vody.
Měď. Při nedostatku mědi začínají bělat konečky listů, listy vadnou i při zálivce.
V tomto případě by měly být okurky posypány roztokem síranu měďnatého: 1 čajová lžička na 10 litrů vody.
Mangan Při nedostatku manganu se na listech objevují známky, jako by byly poškozeny roztočem: na listech se objevuje mramorový povlak a mezi žilkami se tvoří světlé tečky.
V této situaci může pomoci postřik rostlin manganistanem draselným: 1/3 čajové lžičky na 10 litrů vody.
Zinek Při nedostatku zinku se listy stávají asymetrickými. Objevují se na nich žluté skvrny, které se nakonec stávají bronzovými.
Situaci můžete napravit postřikem rostlin síranem zinečnatým: 1 čajová lžička na 10 litrů vody.
Bez sady ovoce
Tento problém se vyskytuje velmi často – okurky kvetou, ale nejsou žádné plody. A to proto, že se na rostlině objevují pouze samčí květy – prázdný květ.
Příčin neplodných květin může být několik.
Nedostatek světla. Okurky potřebují hodně slunce. Pokud jsou vysazeny ve stínu, samičí květy se téměř netvoří.
Okurkám můžete pomoci tím, že do jejich blízkosti umístíte zástěny s reflexní fólií (lze připevnit na list překližky).
Nadměrné zalévání. Okurky milují vlhkost, ale netolerují její přebytek. Rychlost zavlažování by měla být následující: 2 – 2,5 litru na 1 mXNUMX. m po každé sklizni.
Studená voda. Je nemožné zalévat okurky ze studny nebo sloupce. Nejlepší je nalít do sudu a nechat ohřát na slunci. Optimální teplota vody je 23 – 25 °C (1).
Teplo nebo zima. Když je teplota vzduchu nad 35 °C nebo pod 12 °C (2), objeví se na rostlině více prázdných květů než květů samičích.
Oba problémy pomůže vyřešit přikrytí okurek netkanou textilií – ochrání rostliny před horkem i chladem.
Nadměrné krmení. Okurky by se nikdy neměly překrmovat, zejména dusíkem (3).
Dávky hnojiva by měly být následující:
- během kvetení: 0,5 litru tekutého divizna, 1 polévková lžíce. lžíce nitrofosky, 1 sklenice popela, 0,5 g kyseliny borité a 0,3 g síranu manganatého na 10 litrů vody, vše důkladně promíchejte, spotřeba – 3 litry na 1 mXNUMX. m;
- během hromadného vzdělávání Zelentsy: 2 polévkové lžíce. lžíce dusičnanu draselného, 5 polévkových lžic. lžíce močoviny a 1 šálek popela na 10 litrů vody;
- po 10 dnech: 1 sklenice popela na 10 litrů vody – to je pod kořenem, plus postříkat rostliny na listy roztokem močoviny: 1 krabička od sirek na 10 litrů vody.
stát se ošklivým
Dalším problémem okurek při pěstování je jejich vzhled. Nejčastější příčinou nevzhledných okurek je sucho. Ty, jak jsme již zjistili, se musí zalévat po každé sklizni, tedy každé 2 až 3 dny. To je ale pro víkendové letní obyvatele nereálné.
V tomto případě pomůže mulčování záhonů humusem nebo rašelinou – pomohou udržet vlhkost v půdě mnohem déle. Ještě lépe, mulčujte okurky senem – to nejen zadrží vlhkost, ale také zpomalí rozvoj nemocí. Senný bacil se aktivně rozmnožuje v seně, které bude vylučovat přírodní antibiotikum subtillin: inhibuje rozvoj patogenních hub, včetně padlí a plísně.
Oblíbené otázky a odpovědi
Mluvili jsme o problémech s okurkami s agronomka-chovatelka Světlana Michajlova.
Proč okurky neplodí ve skleníku?
Mohou to být klasické důvody: nedostatek světla, nadměrné zalévání nebo zalévání studenou vodou, příliš vysoká (více než 35 °C) nebo nízká (méně než 12 °C) teplota, nadměrné krmení.
Problém ale může být i s odrůdou, například pokud jsou opylované okurky vysazeny ve skleníku. V chráněné půdě lze pěstovat pouze partenokarpické okurky.
Proč listy okurky vysychají?
Důvodem může být nadbytek organické hmoty v půdě. V tomto případě je potřeba rostliny dobře zalévat teplou vodou – tím se sníží koncentrace hnojiva v půdě.
Častěji jsou ale suché listy na okurkách známkou padlí. Chcete-li zastavit onemocnění, prvním krokem je omezit zalévání a vrchní oblékání. A pak rostliny ošetřete směsí HOM nebo Bordeaux.
Proč jsou okurky hořké?
Hořkost v ovoci se může objevit v důsledku porušení zemědělské technologie – s nedostatkem světla, zalévání, výživy a teplotních změn. A abyste se netrápili hledáním konkrétního problému, pěstujte odrůdy, které za žádných podmínek nechutnají hořce – těch je nyní většina.
zdroje
- Fisenko A.N., Serpukhovitina K.A., Stolyarov A.I. Zahrada. Adresář // Rostov-on-Don, Rostov University Publishing House, 1994 – 416 s.
- Shuvaev Yu.N. Půdní výživa zeleninových rostlin // M.: Eksmo, 2008 – 224 s.
- Skupina autorů ed. Polyanskoy A.M. a Chulkova E.I. Rady pro zahradníky // Minsk, Urozhay, 1970 – 208 s.
