Příprava a setí semen okurek pro sazenice.

Každé léto se zahradníci těší, až se na jejich stole objeví čerstvá zelenina, obzvláště atraktivní jsou jemné, křupavé okurky. Pro získání rané sklizně mnoho lidí používá metodu předpěstování sazenic.

Začátečníci a nezkušení amatéři se však často setkávají s obtížemi a místo silných a zdravých sazenic okurek dostávají nemocné klíčky, které v budoucnu odmítají nést ovoce. Chcete-li odstranit problémy, musíte vzít v úvahu vlastnosti plodiny a pochopit organizaci technologie zemědělského pěstování.

Datum výsadby semen

Klíčovým faktorem pro produkci sadby okurek a následně bohaté úrody bude správně stanovená doba setí. Není těžké to spočítat. Musíte začít od věku, ve kterém jsou sazenice připraveny zakořenit na trvalém místě pěstování – přibližně 25-30 dní. K nim musíte přidat 3 až 6 dní potřebných k tomu, aby se objevily klíčky, které produkují semena okurek pro sazenice.

Jak kalendář výsadby semen ovlivňuje sazenice okurek?

Studium archivu jarního počasí ve vašem regionu za posledních několik let pomůže vyřešit otázku, kdy je vhodná doba pro zakořeňování sazenic pod širým nebem.

Okurka je teplomilná plodina a nesnese návrat chladného počasí, tím méně mrazu. Pokles teploty pod +15°C prudce zpomalí růst a údaje teploměru pod +10°C po dobu delší než 6-2 dny způsobí nevratnou degradaci rostlinného pletiva. Stabilní oteplování, charakterizované denním ohřevem vzduchu minimálně +3°С . +18°С, bude sloužit jako signál pro výsadbu v otevřeném terénu. Od této doby se 20-3 týdny počítají zpět a dostanete datum, kdy zasít okurky pro sazenice.

Uprostřed nebo posledních deset dní května v oblastech s mrazivými zimami je vhodná doba pro zahájení pěstování ve volné půdě. Zahájení setí tedy může být stanoveno ve druhém nebo následujících deseti dnech dubna. Majitelé nevytápěných skleníků získají čerstvé okurky dříve vysazením semen okurek na sazenice na hranici mezi březnem a dubnem. Transplantace do skleníku se v tomto případě datuje koncem dubna – začátkem května.

<strong>Výběr semen okurek pro sazenice<br /></strong>

Z kříženců partenokarpických a samosprašných druhů je snazší dosáhnout bohaté úrody. Jejich neplodnost je při dodržení správných zemědělských postupů prakticky nemožná. Ale tato „nemoc“ je vlastní odrůdám okurek s bisexuálními květenstvími opylovanými včelami.

Zde je třeba vzít v úvahu, že plodnost okurek opylovaných včelami závisí na stáří semen použitých k setí. Materiál z loňské sklizně vytváří malé keře s převahou mužných květenství zvaných lastury (nebo pochvy). Proto je třeba okurky pro sazenice v roce 2021 vybrat s ohledem na jejich skutečný věk.

Výsadba semen z předminulého roku zlepší plodnost. Ideální by byly sazenice ze semen starých 3-4 let. Zpoždění skladování o 6 a více let zároveň způsobuje pokles výnosu a počínaje 9 lety osivo ztrácí výnos. Zvláštní pozornost je proto věnována načasování produkce semen s ohledem na odrůdy opylované včelami. Čerstvá semena je lepší uložit na později a použít je po 1-2 letech.

Uměle „stařená“ semena odrůd opylovaných včelami mohou zvýšit počet samičích květenství, a tedy i ovocných vaječníků. Postup takového ovlivnění materiálu je jednoduchý. K tomu se materiál zabalí do látky a po dobu 28-30 měsíců se umístí pod vliv teploty cca +1,5. +2°C.

Kontrola semen před výsadbou do země

Pokud jsou semena okurek zakoupena ve směsi se specializovanými stimulátory růstu a zakořenění, mohou být okamžitě vysazena bez dalšího zpracování. Běžná semínka je ale potřeba vyhodit.

Nejprve se musí dezinfikovat, aby se odstranila životaschopná patogenní mikroflóra (a semena osobně odebraná za účelem výsadby podléhají dodatečné kalibraci výběrem vzorků v plné velikosti).

Zpracovávaný materiál se umístí do silného roztoku manganistanu draselného a udržuje se asi půl hodiny. Poté se semena promyjí tekoucí vodou a vysuší. K dezinfekci je vhodný i jakýkoli fungicid připravený podle návodu k jeho použití.

Po dezinfekci se semena mírně vysuší a okamžitě zasadí do připravených buněk. Pro stimulaci klíčení můžete semeno namočit do roztoku organominerálních růstových stimulátorů s mikroelementy.

Příprava půdy

Správná sadba okurek vyžaduje vhodné složení a strukturu půdy. K úspěchu potřebujete lehkou, drobivou, voděodolnou a prodyšnou půdu (zároveň neustále vlhkou), s dostatkem živin.

Tento typ substrátu se kupuje v zahradnických obchodech. Namísto univerzálních by měly být upřednostňovány půdní směsi speciálně navržené pro pěstování sazenic okurek.

Půdní směs lze připravit nezávisle. Listnatý trávník, vermiphyllum nebo jiný humus, rašelina a písek se smíchají v poměru 1:2:1:1 v kbelíku. Poté se přidá prosátý dřevěný popel v objemu jedné sklenice, stejně jako dvojitý superfosfát a síran draselný v množství 3 a 2 polévkové lžíce.

Pokud nechcete připravovat půdu pro sazenice vlastníma rukama, můžete použít přírodní hnojivo šetrné k životnímu prostředí – vermikompost, který lze zakoupit s dodávkou od společnosti Iworms.

Výběr nádob pro sazenice

V době výsadby semen jsou připraveny vhodné nádoby. Vzhledem k tomu, že plodina netoleruje narušení kořenové struktury, je lepší umístit semena okamžitě do samostatných buněk, což zabrání nežádoucímu vybírání v budoucnu. Buněčné nádoby jsou vhodné pro domácí pěstování sazenic okurek.

Vezměte prosím na vědomí následující: Nárůst objemu zelené hmoty zabírá prostor mezi buňkami výsadby. Kontakt listů sousedních rostlin je krajně nežádoucí a kazetový způsob sázení okurek pro sazenice bude vyžadovat přemístění klíčků do jednotlivých nádob přibližně několik týdnů po vzejití.

Na začátku mého života na vile poblíž Vyborgu jsem první dva roky pěstoval okurky metodou „rozptylu“, tj. semena jsem vysel do malého skleníku. Záhon jsem naplnil kravským hnojem, ale kravský hnůj není horký koňský hnůj. Proto se termíny setí odkládaly a pokud jsem s výsevem spěchal, sazenice uhynuly a přesev zkrátil vegetační dobu.

V polovině srpna už v mé bažině panovaly mrazy a mlhy a rostliny se tak rozrostly, že je už nebylo možné sbírat pod fólií. Plody a rostliny začala napadat antraknóza. První okurky se obvykle objevovaly koncem července a v srpnu už začínaly nemoci.

Uvědomila jsem si, že tento způsob pěstování není pro mě. Chtěla jsem vyzkoušet čerstvé okurky v květnu až červnu. Poslouchala jsem přednášky kandidátky zemědělských věd V. V. Perejoginové a ta mě přesvědčila: pěstování okurek ze sazenic umožňuje získat úrodu o měsíc dříve. To znamená, že se ukáže, že je to o 25-30 dní dříve. Abych si ale při výsadbě ve skleníku sazenice nezničila, bylo nutné prostudovat povětrnostní podmínky na mém pozemku. V polovině dubna a dokonce i ve třetí dekádě tohoto měsíce u nás obvykle ještě leží sníh, ale od 1. do 9. května začínají takové slunečné dny, že si lepší počasí nelze přát.

Došel jsem k tomuto závěru: do 1. května by se biopalivo ve skleníku mělo ohřát na +12° +14°C a do 3. května na +14° +16°C a otužované sazenice by měly být vysazeny 3.–5. května. Sledoval jsem teplotu. Teploměry byly na verandě, ve skleníku na úrovni treláží, ve skleníku na zemi a ve skleníku v zemi. Sledoval jsem ji několik let a nyní mám záznamy za roky 1996 a 1997. Na mém pozemku bylo například 13. května přes den +22°C, 14. května +25°C ve stínu a 16. května pršelo se sněhem, záhony mohly být pokryté sněhem nebo kroupy a pak začaly mrazy.

Sazenice vysazené začátkem května měly čas dobře zakořenit a uvnitř skleníku jsem si vytvořil druhý přístřešek – dříve s fóliemi a nyní s lutrasilem. Pod ním rostliny nejen snášejí nižší teploty, ale také se nepřehřívají v horkých slunečných dnech. Pod fólií mi sazenice okurek jednou “shořely”, tj. přehřály se.

Byly horké dny a já musel na pár dní jet do města na služební cestu a sazenice to nevydržely – biopalivo se zahřálo a dvojitý kryt byl z fólie. Pokud používáte fólii pro druhý kryt, pak je třeba ji za slunečných dnů zvednout nebo úplně odstranit, na rozdíl od lutrasilu. Pokud je lutrasil lehký – 17 g / m², pak ho pro silné chladné počasí vyrábím ve dvou vrstvách. Ti, kteří pracují a nemohou být na staveništi každý den, mohou použít lutrasil 30 g / m², rostliny pod ním se nepřehřívají.

V roce 1991 jsem kompletně přešel na pěstování okurek metodou treláže ve skleníku na teplém záhonu, tj. na biopalivo. Výška treláže ve skleníku je 1,8 m a 2,8 m u hřebene. Dva roky jsem jako biopalivo používal kravský hnůj a poté jsem přešel na seno. S hnojem byly problémy: je drahý (nákladová cena okurek je nepřiměřeně vysoká) a je fyzicky obtížné ho každý rok kupovat a vozit. A spálený hnůj – humus, už není biopalivo, ale jednoduše organické hnojivo. V létě sekáme seno a skladujeme ho ve velkosklepním sklepě, přičemž jím přikrýváme brambory. Na jaře sklep otevřeme a seno přivezeme do skleníku.

Jaké jsou výhody mřížové metody pěstování okurek ze sazenic ve skleníku?

Možnost mřížoví

Období plodnosti je prodloužené – od června do září. Snadno se větrá – štíty se otevírají po posledních mrazech (10. června) a zavírají se až při prvních podzimních mrazech (u nás je to 15.-16. srpna), dvoje dveře otevírám brzy ráno po 7. hodině, aby nedošlo k náhlé změně teploty ve skleníku.

V naší oblasti jsou v létě noci zřídka +16°C. +18°C, většinou – od +11°C do +14°C a ve skleníku je v noci o 2-3 stupně tepleji než venku. Slunce vychází zpoza lesa v 7 hodin a pokud skleník neotevřete do 9 hodin ráno, teplota tam bude již nad +25°C. To je patrné zejména v malých sklenících, pokud je neotevřete brzy, pak do 10-11 hodin ráno bude teplo až +38°C, pověste teploměr a přesvědčte se sami. V zatažených dnech také všechno otevírám, protože se předpokládá, že za oblačného počasí je pro okurky (jak pro dospělé rostliny, tak pro sazenice) přijatelná teplota +18°C.

V trellisové kultuře je snadné rostliny formovat, tj. nastavit program sklizně pro každou rostlinu zvlášť, díky čemuž se zvyšuje sklizeň z 1 m². Na listech si můžete okamžitě všimnout chorob, na výhonech během sklizně můžete okamžitě odhalit šedou hnilobu, tj. některé projevy chorob jsou minimalizovány, rostlině můžete včas pomoci. Postupně odhaluji spodní část podél centrálního výhonku, vyřezávám listy a plodící boční výhonky. To zajišťuje dobré větrání ve spodní části, včetně větrání půdy.

Pěstování sazenic okurek

Příprava osiva k setí

Pokud máte semena ve značkových obalech s nápisem „Předehřátá“, pak s nimi nemusíte nic dělat. Pokud tomuto označení nedůvěřujete, jako například já, pak si semena musíte sami zahřát na +40°C po dobu jednoho týdne. Já obaly zabalím do novin a pověsím na radiátor. Rolníci dříve semena starých odrůd zahřívali na sporáku nebo je nosili celou zimu v náprsní kapse.

To je nezbytné, aby rostlina měla více samičích květů, protože staré odrůdy (Nerosimy, Muromskij 36, Izjašnyj, Vjaznikovskij 37, Altajskyj) mají na centrálním výhonku převážně samčí květy a na bočních výhonech samičí. Moderní odrůdy mají převážně samičí typ kvetení. Provádí se také oteplování, aby se odstranily virové infekce.

Po suchém zahřátí je na 1-2 hodiny namočím do teplé vody, každou odrůdu zabalím do samostatné utěrky. Vyndám je, vyždímám a nechám klíčit při teplotě +25°C. +28°C, můžete poblíž radiátoru (jen ne na radiátoru, budou se pařit) nebo v koupelně poblíž vyhřívaného věšáku na ručníky. V každém případě ale nejprve změřte teplotu. Každých 12 hodin, a lépe každých 6 hodin, by se semínka měla rozvinout a prohlédnout. Jakmile se vylíhnou, můžete je nechat kalit. Kalení semínek se provádí různými způsoby.

a) nabobtnalá (nenaklíčená) semena lze na dva dny zahrabat do sněhu nebo na 2–3 dny umístit do chladničky při teplotě 0 °C až –1 °C (ve starých chladničkách pod mrazák);

b) mírně vylíhnutá semínka umístěte na 1–2 dny do chladničky při teplotě +2–3 °C;

c) dobře naklíčená semena (klíčky do 1 cm a více) by měla být umístěna do chladničky při teplotě +5 °C po dobu 3–5 dnů;

d) nabobtnalá semena se uchovávají 6–8 hodin při teplotě +18 °C +20 °C a zbytek dne při 0 °C -1 °C, tj. při proměnlivé teplotě, ale po dobu 7–12 dnů.

Z mé zkušenosti: Snažím se sít naklíčená semínka s kořeny 3-4 mm, ale pro jistotu namáčím více semínek, než je nutné, zbytek uchovávám v lednici při +5°C, vždycky si o nějaké někdo ze zahradníků požádá. Kořínky takových semínek vyrostou za 7-10 dní až do 2 cm. Dobře vyklíčí a zakoření. Pokud z nějakého důvodu semínka 2-3 dny po otužování nevysejete, žádná tragédie se nestane. Praktici, kteří okurky propagovali na sever, otužovali semínka 7-8 dní.

d) pro ty, kteří sejí okurky koncem května – začátkem června, není kalení semen nutné.

Značková semena neošetřuji manganistanem draselným, mikroelementy ani stimulanty. Ale ti, kteří si dostávají vlastní semena nebo používají neznačková, by měli provést nějaké druhy ošetření.

a) namočená semena namočte na 20 minut do 1% roztoku manganistanu draselného (1 g manganistanu draselného na 100 g vody). Poté opláchněte pod tekoucí vodou.

b) namočte do mikroelementů dle návodu nebo do nálevu z popela. Zalijte 2 lžíce popela 1 litrem vody, nechte 3 hodin louhovat za stálého míchání. Nálev sceďte a semena v něm namočte na XNUMX hodiny. Po ošetření mikroelementy nebo popelem semena neoplachujte. Vložte je dovnitř ke klíčení nebo otužování, případně je zasejte.

Příprava půdní směsi pro sazenice

Půdní směs pro setí by se měla připravovat 5-6 dní nebo dříve, kyselost půdy pro okurky je pH 6-6,5. Čím je půda bohatší na humus, tím snadněji se pěstují sazenice. Možností je tolik, kolik je zahradníků. V XNUMX. století pěstovali klimští zahradníci sazenice okurek v drnech, tj. na podzim si krájeli kostky drnu. Drnová půda pro okurky je požehnáním, hniloba kořenů u rostlin je častější na rašelinných půdách, na drnových půdách jsem ji neviděl. Sami zahradníci se musí naučit, jak drnovou půdu získat. Dám. několik možností pro sazenice okurek:

1. Humus 1 díl + písek 1/3 díl + trávníková zemina 1/3 díl.
2. Humus 1 díl + trávníková zemina 1 díl.
3. Humus 1 díl + piliny 1/2 dílu + písek 1/2 dílu.
4. Kompost 1 díl + dobrá rašelina 1/2 dílu + piliny nebo písek 1/2 dílu.
5. Kompost 1 díl + piliny 1/2 dílu + písek 1/2 dílu.
6. Zemina „Živá Země“ od firmy „Fart“. V letech 2003 a 2004 jsem tuto zeminu testoval. Sazenice se perfektně vyvíjely až do 8. listu a nebylo nutné je hnojit.

Do kbelíku půdní směsi je třeba přidat 2 lžíce superfosfátu, 1 sklenici popela (popel nemusíte přidávat, pokud má půda pH 6-6,5 nebo jste ji zapomněli přinést z místa), 1-2 lžíce azofosky.

Jak vybrat půdní směs? Pokud pěstujete sazenice na půdě s variantami 1 a 2 – a to je půda bohatá na humus a živiny, přidám 1 lžíci azofosky nebo ji nepřidávám vůbec. Také nepřidávám popel.

Pokud zvolím třetí možnost, přidám 2 lžíce superfosfátu a azofosky a posypu popelem.
Podle možností 4 a 5 přidám popel, superfosfát a azofosku. Pokud do kompostu přidám trochu pilin a písku, snížím množství minerálních hnojiv na polovinu.
V šesté možnosti nemusíte nic přidávat.

Letos budu vysévat okurky do kazet Formula Uspekha, kde jsou buňky 40x40x40 mm, a půdu znovu zkontroluji pomocí Živé Země. Ale pro jistotu si připravím vlastní zeminovou směs.

Z mé zkušenosti: sazenice pěstované v půdní směsi s velkým množstvím humusu rostou velmi rychle a dobře, ale pokud je zasadíte do záhonu s chudou půdou, na dlouhou dobu přestanou růst. V mém okurkovém skleníku slouží jako půda tříletý kompost, proto pro sazenice vybírám půdu blízkou skleníkové půdě. Množství minerálních hnojiv by se mělo snížit, pokud sazenice rostou v humusu, v kompostu a ne déle než 20 dní. Po zasazení 20denních sazenic jsem zjistil, že granule azofosky nejsou rozpuštěné.

Očkování semenáčků

Takže jste si naplnili květináče a kelímky směsí zeminy. Velikost hrudky zeminy závisí na stáří sazenic. Pokud počítáte s 30denní sazenicí, potřebujete alespoň 600-700 g zeminy, pokud s 20denní, stačí 500 g, pokud je 14-15denní, stačí 250g nádoba. Měli byste do půdy v kelímcích nalít manganistan draselný? Ano, měli byste ho nalít, pokud pochybujete o čistotě půdy.

Semena vysévám do hloubky 3 cm, pokud je půda velmi kyprá, a do hloubky 1,5-2 cm, pokud je drsná. Semeno opatrně zasouvám do jamky vyklíčeným kořenem dolů. Pečlivě ho zasypu zeminou a shora opatrně zalévám lžící, aby zemina stlačila kořen. Poté celý povrch květináče posypu suchou zeminou, jako bych mulčoval, a pak nebude nutná zálivka 5-7 dní. Sazenice přikryji fólií a dám je do koupelny, kde je teplota +25°C, rychle klíčí.

Semena mohou vyklíčit za 6-10 hodin, nebo za den, a některá i za dva dny. V této fázi je již patrná síla rostliny. Jakmile se nad půdou objeví „záda“ sazenice, umístím ji na nejsvětlejší místo a po úplném narovnání sazenice snížím teplotu.

L. Klimtseva, zkušený zahradník